Hva er den beste måten å transplantere druer om sommeren, våren eller høsten til et nytt sted

Å transplantere gamle druer til et nytt sted hver sommer er ikke et nødvendig tiltak. Oftere på denne måten prøver de å rette opp feil som ble gjort under den første plantingen. Og her må uerfarne gartnere gjøre alt riktig for ikke å forverre situasjonen.

Hvorfor transplantere druer?

Roten til problemet er ofte skjult i et mislykket valg av et sted for en fremtidig vintreet, men generelt kan årsakene til transplantasjon beskrives som følger:

• lite lys, trekk, dårlig jord;
• buskene er plantet for tett;
• tilstedeværelsen av naboer som deprimerer vintreet;
• planlagt overføring av frøplanter til en annen del av nettstedet.

Før starten av flytting av druer, må du nok en gang veie fordeler og ulemper. Som motargumenter tas følgende i betraktning: skadet (mistet del av rotsystemet) busker dør ofte, smaken på bærene vil endre seg, de første 2-3 årene etter transplantasjon, frukting er ikke garantert, frøplantene blir utsatt for sykdom.

Når er den beste tiden å gjenplante druer til et nytt sted?

For en vellykket prosedyre er det visse regler, hvis implementering vil minimere skaden fra transplantasjonen.

Dette er betegnelsen for gjennomføringen av arrangementet, besittelse av informasjon når det er bedre å transplantere buskene, samt ivareta sikkerheten til frøplanten og dens røtter.

Det anbefales ikke å plante en ny stilk der druene allerede har vokst (og blitt opprørt): jorda er dårlig der, tilstedeværelsen av patogener er mulig. Det optimale tidspunktet for transplantasjon er tidlig på våren eller senhøstes, når planten er relativt sovende og ikke utvikler seg. I følge en annen regel har en busk som ikke er eldre enn 5 år flere sjanser til å slå rot. Skader på rotsystemet er ekstremt uønsket: derfor blir druer med en jordnær kløv gravd opp og overført.

Toppen (vintreet) må trimmes for å opprettholde balansen med bunnen. Før de transplanterer, forbereder de det fremtidige bostedet: de graver seg opp, gjødsler, fjerner ugress og skadedyr.

Funksjoner i rotsystemet til druer

Utviklingen av den nedre, skjulte undergrunnen, en del av en frøplante og en voksen plante avhenger av særtrekkene, dens alder, ernæring og plasseringen av akviferer. Det er to stadier med rotvekst: til omtrent midt på sommeren (juli) og fra høsten (september), til de sovner. Når jorden varmer opp til 17-21 ° С (tredje tiår av juni), når rotsystemets dannelseshastighet sin apogee. Røtter begynner å vokse før knoppene klekkes (eller i begynnelsen av prosessen).

Videre, vekstsesongen, er dannelsen av løv ledsaget av samtidig styrking av den underjordiske delen, forgrening av røtter. Hvis planten har nok fuktighet, mikroelementer i jorden, begynner i september det andre vekststadiet, som slutter når temperaturen i rotlagene faller til 8 ° C.

Tørke påvirker utviklingen av druer betydelig: i dette tilfellet er rotveksten begrenset til ett trinn. Hovedfaktoren som begrenser og bestemmer utviklingen av den nedre delen av planten er fuktighet. Dette er forskjellen mellom druer dyrket i Moskva-regionen og Rostov: i første tilfelle vil frøplanten vokse og gradvis avta til slutten av september på grunn av den høye jordfuktigheten. Hvor nøyaktig rotsystemet vil være lokalisert, dets type, avhenger av variasjonen og vekstforholdene.

Generelt er det to typer:

1. Intensiv.
2. Omfattende.

I det første tilfellet er røttene korte, men forgrenede, forlenget langs akvifrene. I det andre er de lange og mindre utviklede til sidene, og når noen ganger 3,5 meter (Cabernet og Sauvignon-varianter på Krim). I profil har systemet maksimalt 1, 2 og 3: hver av dem er bundet til spesifikke vekstforhold.

Vi tar hensyn til buskens alder

Alder opp til 5 år regnes som den mest gunstige for veksten av rotsystemet. I det første leveåret påvirker jorden, så vel som kvaliteten på omsorgen for busken, egenskapene til rotsystemet. Chubuk har 3 typer røtter: med en dybde på opptil 15 centimeter (dugg), medium (noen ganger i flere nivåer) og kalkan (den dypeste).

I sin tur skilles soner med aktiv utvikling, absorpsjon og ledning i cortex. Hver av dem har sine egne spesifikke funksjoner som er ansvarlige for den samlede veksten av frøplanten. Deretter vil vi vurdere funksjonene i transplantasjonen forbundet med alderen på busken. Unge druer, som ikke er mer enn 5-6 år gamle, tåler å flytte til et nytt bosted godt, har et relativt ubebygd rotsystem (risikoen for skade er minimal). Det må huskes at i praksis reduseres den "sikre" tidsperioden til 3-4 år, men først ting først.

Ta en titt også

Hvordan du behandler druer med natron mot sykdommer og for å forebygge, proporsjoner

Hos en voksen eller en gammel (10 år og over), strekker den underjordiske delen seg innover og utover, det er vanskeligere å grave den helt ut. Det første året er det bedre å ikke røre planten - å la den vokse og få styrke. Toåringer har mer vitalitet, men samtidig mer forgrenede rotskudd. En sirkel med en radius på 30 centimeter er markert rundt stilken - dette vil være gravesonen. Dybden er opptil 60 centimeter, og den øvre delen er avskåret for å etterlate 2-3 øyne.

Sjansene for at en to år gammel frøplante slå rot på et nytt sted er ganske høye.

Druer i alderen 3 år i den underjordiske delen når nesten 1 meter, omtrent like stor som dens spredning til sidene. Slike busker graver seg i 50 centimeter rundt og 70-80 i dybden. Når planten er plantet, utføres beskjæring, og etterlater ikke mer enn 4 øyne.

Med hvert neste leveår blir oppgaven mer komplisert: for eksempel å transplantere 4-5 år gamle skanker uten å skade røttene er umulig - de divergerer dypt og i bredden, og konsentrerer seg i en sone på 60 centimeter. Derfor må du fange så mye av det jordiske koma som mulig, grave i 0,5 meter til sidene. Øynene tynnes ut til 5-6. Etter 6 år begynner en kritisk periode med utvikling: for selve busken er det ikke noe galt med dette, men transplantasjonen er meningsløs.

Det samme gjelder de 20 og eldre. For å fornye planten brukes milde, men veldig langsiktige metoder for gradvis "overføring" av planten, ved å bruke dens naturlige forankringsevne.

I henhold til metoden for å skjære en lang side vinstokk, blir skuddet begravet i bakken. Gradvis (noen ganger opp til et år) slår stesønnen rot, men forbindelsen med morplanten forblir. Etter et par år skilles lagene fra busken, og den gamle planten kastes.

Katavlak-metoden består i å finne hælroten: den vil bli grunnlaget for en forynget busk. Gamle druer kuttes maksimalt, og etterlater noen få vinstokker. Så slippes de inn, og etter 1-2 år begynner fruktingen. Slike metoder lar deg flytte skaftet over korte avstander uten å bruke en transplantasjon, og samtidig øke dens evne til å overleve, oppdatere den.

Hvilke frøplanter kan transplanteres?

Det er ingen åpenbare begrensninger for valg av druer for transplantasjon når det gjelder variasjon, størrelse, bortsett fra alder. Fra 2 års alder og slutter med 5 år, tar alle frøplanter, forutsatt at et jordkammer med røtter er bevart, normalt rot.

Det er en praktisk måte å bevare rotsystemet til de "gamle" (ikke for sterkt plantet i jorda) druene:

1. Busken blir jevnt og pent gravd inn til den når hælen.
2. Den resulterende gropen helles rikelig med vann til det dannes en tykk rømme.
3. Etter 3-4 timer, når rotsystemet er "vått", er det relativt enkelt å fjerne det fra gjørmeblandingen med minimal skade.

Metoden krever ekstremt forsiktig håndtering av røttene - du må skille dem fra den våte jorden med hendene, men resultatet er en frøplante klar til transplantasjon. Sjansene for å overleve for en busk behandlet på denne måten er mye høyere enn for en jord som er gravd ut med en klump.

Hvordan velger jeg et nytt sted?

Druer elsker varme og lys, er kresen når det gjelder å velge naboer - disse finessene krever oppmerksomhet når det gjelder å velge et sted for transplantasjon. Utkast er uakseptabelt, og fuktighetsstagnasjon fremmes heller ikke. Sydsiden foretrekkes fremfor andre; trær som i fremtiden vil kaste skygger på busker er utelukket. Akviferer skal ikke ligge for nær overflaten, saltoppløsning, sumpete jordsmonn er ikke egnet.

Tilstedeværelsen av stengler, vinstokker, blader i komposten for gjødsling av frøplanter er også uønsket: bærere av sykdommer kan forbli på dem. Det er bedre å brenne dette avfallet, og bruke den resulterende asken til fôring.

Forberedelsen av hullet for planting fortjener en egen diskusjon; dette gjøres 30 dager i forveien (eller til og med tidligere). Når du forbereder et hull for en busk, må du ta hensyn til følgende:

• størrelse betyr noe - jo eldre druene er, jo mer (og dypere) graver vi;
• for sandblandinger er de begrenset til en parameter på 60 centimeter, for loamy jord - 80;
• i de nordlige og kalde områdene "legger du til" dybde for å beskytte delikate røtter fra frysing;
• minimum landingstrinn er valgt fra 2 til 3 meter, under hensyntagen til sortsegenskapene;
• en blanding bestående av jord, superfosfat og ammoniumsulfat med aske (erstattet med humus) helles på bunnen.

Noen ganger anbefales det å "mate" busken med jern, ved å bruke tomme bokser, negler og unødvendige metalldeler. De må først brennes i en ild, og deretter legges til hullet med frøplanten.

Ta en titt også

Beskrivelse av Isabella-druesorten og tidspunktet for modning, trekk ved beplantning og stell, dyrking og beskjæring

Populære transplantasjonsmetoder

Hovedoppgaven med å transplantere er å holde rotsystemet til busken intakt og trygt, å gi den normale levekår på et nytt sted (lys, varme, fuktighet) og som et resultat få et forbedret utbytte av bær.

Det er tre kjente transplantasjonsmetoder:

1. Overfør (full jordklump på røttene).
2. Med en delvis klump.
3. Med skrellede røtter.

Den første metoden er den mest humane og effektive: det er en smertefri overføring av planten fra et sted til et annet, den nedre delen er ikke skadet. For busker over 3 år kan denne teknikken ikke brukes: en jordklodde blir enorm og uhåndterbar.

Forberedelse av druer for transplantasjon ved omlast inkluderer stopp av vanning (3-4 dager i forveien), kutting av den øvre delen (opptil 2-3 knopper) med bearbeiding av kuttene med hagebek. Neste, grave forsiktig i skaftet, trekke deg tilbake 50-60 centimeter. Brudd av individuelle (lengste) røtter er tillatt.Klumpen som trekkes ut fra hullet blir transportert til et nytt sted, senket ned i gropen, jevnet, hellet i jorden og lett tampet. Hell rundt 20-25 liter (2 bøtter) vann, lag et lag mulch (kompost, torv) på 10 centimeter tykt.

Følgende 2 teknikker kan brukes hvis klumpen ikke kunne reddes under utvinningsprosessen. Du kan også bevisst strippe røttene ved å oversvømme vintreet en dag før transplantasjon. Så graver de i busken (en halv meter i alle retninger) og jobber med en liten slikkepott eller en ripper med et smalt blad. Det er nødvendig å skade rhizomen så lite som mulig, og frigjøre den fra jorden.

Uansett tilstand, når de er fjernet fra hullet, blir de skadede, tykke og tynne (opptil 20 millimeter tykke) trimmet med beskjæringssaks, duggene blir fjernet fullstendig. Deretter tilberedes en næringsoppløsning fra 2 deler leire og 1 del kumgjødsel, omrør den til den er jevn. Så senkes busken der.

Impregnering med en slik taler forfølger 2 mål: desinfisering og ødeleggelse av sopppatogener. Vintreet er avkortet i forhold til rotsystemets tilstand, for betydelige skader og planter i alderen 10 år og mer, beskjæres du "på et svart hode" (under bakkenivå, fjern hele toppen helt). Overdreven "synd" i dette tilfellet kan bare skade: kortklippede stengler belagt med hagelakk vil frigjøre nye skudd, og ubehandlede vil visne.

Hvordan transplantere druer riktig om sommeren?

Å transplantere en busk om sommeren regnes som et tvunget (og uønsket) tiltak. Men hvis du vet hvordan du skal transplantere druer til et annet sted og nøye oppfylle alle kravene, kan du prøve. Valget av beliggenhet er veldig viktig: ikke i skyggen, på sørsiden av grønnsakshagen eller hagen, uten høye naboer i nærheten. Overføringen utføres i samsvar med hovedtrinnene: grave i skaftet rundt, rengjøre røttene og bevare en jordklodde.

Det er to metoder for transplantasjon:

1. Du trenger et stål eller galvanisert ark 500 millimeter bredt, ledning og 2 spader. Det anbefales å utføre prosessen med en assistent. Metallet rulles inn i et rør, kantene er festet med trådspoler. Jordsjiktet fjernes forsiktig til de første røttene dukker opp. Deretter er det nødvendig, når du har installert røret ovenfra, graver det jevnt langs konvolutten. Du bør få en sirkulær grøft med en dybde på en halv meter. Så begynner de å utdype seg, og prøver å nå rotsystemet (50-60 centimeter fra overflaten). Den resulterende "sylinderen" fra jorda og den nedre delen av busken må løftes forsiktig ved bruk av spader som spaker (helst spader). Så gjenstår det å overføre det til et nytt sted og senke det ned i et tidligere forberedt hull.
2. Den andre metoden er ganske enkel: for implementering av den trenger du en spade, humus, kaliumpermanganat, leire. De starter med forberedelsene til det fremtidige "bostedsstedet". Dårlig jord mates med mineralgjødsel eller naturlig (husdyrgjødsel). Frøplanten, forsiktig fjernet fra det gamle stedet, oppbevares i en blanding av leire og kaliumpermanganat (samtidig hjelper dette til å bevare den hvis det nye stedet er langt borte). Den øvre delen er avskåret før planting, og etterlater et minimum av knopper. De plantes, som vanlig, vannes og tillater ikke væskestagnasjon.

Etter transplantasjon

Etter å ha plantet på et nytt sted, trenger druene omsorg: lett, vanning, beskyttelse mot skadedyr.Noen ganger er det nyttig å lage et dreneringssystem: for dette, før du planter frøplanten, helles steinsprut ned i bunnen av gropen, og ved siden av den fremtidige busken, styrkes en rørseksjon der næringsstoffer vil strømme direkte til plantens røtter.Beskjæring av den øvre delen avhenger av tilstanden til den nedre: noen ganger er det nyttig å fjerne vinstokkene og skuddene "på et svart hode", for å forynge busken.